La chaux, c’est chaud : évitez les brulures chimiques

Principe de base : ON NE TRAVAILLE PAS LA CHAUX A MAINS NUES
(répétez plusieurs fois)

C’est souvent tentant, surtout pour les gobetis, ou les joints, d’y aller « au naturel ».

OUBLIEZ tout travail de la chaux à la main.

On se dit qu’on fait dans le traditionnel, dans le paysan, dans le naturel,  c’est sympa, ca coule, c’est tiède, petit plaisir régressif… et le soir… on paie. Mains crevassées, brulures de chaux (qui durent… et durent… des semaines parfois ! ce sont des brulures chimiques).

Le seul moment où vous pouvez avoir UNE main nue, c’est au moment de la projection d’enduit à la truelle taloche. La main qui tient la truelle travaille mieux (fatigue et précision) sans gant, l’autre main à la taloche reste gantée pour toucher l’enduit. Et on fait bien attention à garder son manche de truelle et sa main nue propres, en rincant des que la chaux touche la peau.

Si vous faites 2m² en chaux, brulez vous les mains si vous voulez… mais quand vous aurez les doigts incapables de serrer une truelle, ou le poignet brulé qui se rappelle à vous à chaque mouvement…

Equipement recommandé :

• Un masque à poussière pour renverser le sac de chaux dans la bétonnière (on peut s’en passer, mais ca n’est pas confortable ni recommandé).
• Gants type « hydrocarbure », plastique épais, qui remonte presqu’au coude. Les gants maconnerie ne suffisent pas (trop bas, le bord du gant provoque des irritations).
• Une paire de lunettes ou surlunettes.
• Un bol d’eau vinaigrée, pour se rincer les yeux en cas de projection, et les mains en fin de chantier.
• Un lavage de mains à l’eau chaude salée et vinaigrée en fin de journée calme les irritations.

Enduit maigre et enduit gras

Certains appellent la chaux aérienne grasse, et la chaux hydraulique maigre.

Mais l’expression est plus souvent utilisée pour désigner le principe des enduits multi couches à dosage dégressif, qu’on appelle plus simplement maigre sur gras.

Gras = plus de chaux

Maigre = moins de chaux

Pourquoi dans ce sens ? Parce que les mortiers plus gras sont plus solides et accrochent mieux.

Exemple: (calcul réalisé avec des sacs de chaux de 35kg)

• Gobetis, première couche grasse : dosage courant de 500kg/M3, c’est à dire 500kg de chaux pour 1000L de sable. Ou bien 14 sacs (14*35kg par sac = 490kg) par m3 de sable. Donc 1 sac de chaux = 1000 / 14 = 71 L de sable, soit 7 seaux.
• Corps d’enduit, deuxième couche moins grasse : dosage courant de 350kg/M3, soit 10 sacs de chaux par m3 de sable, donc 1 sac de chaux = 10 seaux de sable.
• Enduit de finition, couche la plus maigre, dosage de 250kg/M3 soit 1 sac de chaux = 14 seaux de sable.

Les sables et agrégats

Les granulométries :

• Le gravier est de diamètre supérieur à 10mm, exemple le gravier 10/30 est composé de graviers de diamètres 10 à 30mm.
• En dessous de 5mm, c’est du sable,
• le sable 0/4 est constitué de sables de diamètre compris entre 0 (fines) et 4mm.
• le sable 0/2, diamètre entre 0 et 2mm. Il s’achète, ou bien (pratique la plus courante) s’obtient en tamisant du sable 0/4 au tamis n°12 (1.8mm de maille)… ou à la moustiquaire (si si, ca marche bien).
• le sable 0/0, très fin
• les fines, diamètre systématiquement inférieures au mm. Exemple, la poudre de marbre, dont les granulométries sont classées de 0/0.2 à 0/0.6 (diamètre entre 0 et 0.6mm, le plus « gros » des poudres de marbre donc)

On utilise le sable gros sur les premières couches (gobetis), et du sable de plus en plus fin en se rapprochant de l’enduit de finition.

Classiquement, gobetis et corps d’enduit en 0/4, et enduit de finition en 0/2, ou plus fin pour les stucs.

La couleur du sable n’est important que dans le travail à la chaux aérienne. La chaux hydraulique est généralement trop grise pour laisser voir le sable.

L’enduit en trois couches

1. Gobetis en chaux hydraulique (oui, on peut faire en aérienne, mais aucun intérêt et temps de séchage très long). 500kg /M3. Sable 0/4. Consistance soupe. S’applique à la tyrolienne (15 EUR…) ou à la brosse de balai. Epaisseur variable, environ 5mm, l’important est de faire des « crêtes », un aspect un peu crépi projeté. Suppport mouillé largement.

On ne lisse JAMAIS un gobetis, et pour cause… (gobetis = « couche de salissure » = « couche d’accroche »), d’ailleurs on ne fait aucun « surfacage », on le laisse tel qu’il est. Cette couche est très rapide. Elle est recommandée pour les pierres froides (dures) et/ou avec de grandes faces apparentes, qui pourraient diminuer l’adhérence du corps d’enduit.

1bis. Le renformis est conseillé sur les murs tourmentés, pour combler les creux de maconnerie. Il économise le travail de corps d’enduit. Même dosage que gobetis, mais consistance sèche. On bouche les trous avec des caillous et ce mortier. Il se fait théoriquement après le gobetis, mais c’est le genre de travail que vous pouvez mener en amont de votre chantier enduit.

Notez que le gobetis est une technique – relativement – moderne, car elle est surtout nécessaire sur les supports fermés (pierres froides, surfaces ciment, etc), alors que les supports anciens sont la plupart du temps « ouverts » (terre, pierre de tout venant, etc.). C’est sur cette couche qu’on « trichera » pour rendre compatible à la chaux un support moderne (à l’aide de résines, sablon, etc).
Le renformis en revanche est une couche injustement méconnue et souvent bien plus utile sur les supports irréguliers.

2. Corps d’enduit en deux passes, généralement en hydraulique. Dosage 350kg/M3. Sable 0/4. Consistance ferme. Epaisseur 15-30mm. Taloche truelle. Sur gobetis mouillé.

2a : le dégrossi une première passe de dégrossi, on passe partout pour aplanir, sans se préoccuper de lisser, l’important est de tartiner, combler les creux sans surcharger les parties saillantes.

Attention aux murs anciens qui ont du fruit (de la pente), ne pas chercher à faire un enduit « vertical », mais simplement un enduit droit. SUR UN MUR ANCIEN ET NATURELLEMENT PENTU, JETEZ VOTRE NIVEAU LOIN DE VOUS POUR EVITER TOUTE TENTATION.

2b : Deuxième passe, le plaisir commence. Sur le dégrossi qui a tiré mais n’a pas séché (donc 12-72h après), on mouille et on enduit un mortier assez sec (ferme). Armé d’une règle de macon pour la planéité, d’une truelle et d’une taloche, dans l’ordre : projection truelle, on dose la quantité (ou la « densité » des projections) à l’oeil et à l’habitude, une fois posé la valeur de 2-10 taloches (selon votre vitesse, il faut que le mortier commence à tirer mais n’ait pas séché), on pose la règle sur le mortier pour marquer, on respire le terrain, on ouvre ses chakras, on enlève (en poussant) un peu de mortier par ci, on en remet un peu par la, on revérifie à la règle, et on commence à dresser à la taloche. D’abord à l’horizontale (de droite à gauche si vous tenez votre taloche à main droite), puis à la verticale (meilleur fini). On corrige éventuellement. On recule, on avance, on regarde, on colle son oeil contre le mur (pas dans la chaux quand même). On constate que son enduit est dressé. On passe à la zone suivante… en ne résistant pas toujours à la tentation de revenir 10 20 minutes après pour repasser la taloche avec un grand mouvement circulaire de bas en haut (demi cercle à droite, si taloche à main droite), ce qui lisse encore plus l’enduit. Il ne faut pas lisser cette passe à la truelle, même si c’est tentant de « ferrer » (l’aspect est évidemment plus flatteur), car la couche de finition a besoin de s’accrocher sur le corps d’enduit.

Les bonnes pratiques recommandent pour les enduits de finition épais de repasser le chant de la truelle contre le corps d’enduit taloché, pour grener l’enduit et offrir une meilleure accroche. On laisse taloché pour les enduits de finition minces.

3. Enduit de finition, qui peut se traiter en simple chaux sable, avec un badigeon, en stuc, en tadelakt, etc. (attention, certaines finitions demandent des corps d’enduit spécifiques).

Pourquoi trois couches ?

Version courte : parce que.

Certains enduits anciens sont mono couches (ou bien plusieurs couches de composition identique), mais c’étaient les anciens, et on a malheureusement perdu beaucoup de leur sagesse.

La consistance des enduits

On mélange toujours trop liquide. (« On », c’est moi aux débuts, en fait).

On peut mélanger de deux facons (en bétonnière)

Agrégats, liant, eau : sable en premier, puis chaux, on mélange les deux, et on ajoute l’eau. On dose bien l’eau, mais si le sable est un peu humide, il risque de coller au fond.

Eau, liant, agrégats : eau sans excès puis chaux, on mélange (c’est une barbotine, liant et eau), on ajoute les éventuels additifs (un petit coup de paic citron par exemple), puis on ajoute le sable. C’est ma pratique habituelle, qui évite le sable collé. Il faut faire attention à bien mélanger la chaux, éventuellement à rajouter une partie des agrégats au début pour améliorer le mélange. Ensuite on ajoute le sable. On fait tourner, et bien tourner, car le liquide remonte au fur et à mesure dans le sable : on s’en apercoit très bien avec de la patience (1 à 3 minutes pour laisser la barbotine infiltrer le sable). C’est seulement à ce moment la qu’on ajuste l’eau (qu’on a mis légèrement en défaut au départ), en visant toujours à rester ferme (donc sec). Sauf pour le gobetis qui doit être sploch sploch (soupe).

Si dans votre brouette, le mortier se met à niveau tout seul, il est trop liquide. Il doit garder la forme selon laquelle il est tombé.

Avec la chaux (par opposition au ciment), il ne faut pas hésiter à laisser tourner longtemps la bétonnière, pour que le mélange soit homogène. Au fil des bétonnières, j’ai appris à prendre le temps de laisser le temps à l’enduit de bien s’imprégner. Au début c’était facile, c’était le temps d’une clope ! Maintenant, je commence les bétonnières en même temps que l’arrosage des murs ou la sélection des pierres, pour laisser tourner la bétonnière 10 minutes.

Petite règle sympathique pour calculer la quantité de mortier nécessaire

Surface en m² * Epaisseur en mm = Volume d’enduit en litres.
30m² en 50mm de chaux chanvre = 1500L soit 1.5 m3 d’enduit donc de chanvre.

Exemple de mise en oeuvre d’un chantier d’enduit chaux

Début de journée, on branche l’eau (chez nous, c’est le puits), on arrose les murs à enduire puis on met le jet dans le tonneau de 200L pour le remplir ; on puisera les seaux dedans au long de la journée.

Combinaison ou vêtements sales, bottes ou chaussures solides et épaisses, gants plastiques longs, lunettes de protection si on n’a pas de lunettes de vue (mais qui vont souffrir dans ce cas la, la chaux attaque tous les métaux). Masque à poussières pour les mélanges.

On contrôle les murs de la veille, on décide des emplacements à travailler. A deux, on se fixe par exemple 20m² à enduire en corps d’enduit, grosso modo 4 bétonnières

Première bétonnière, toujours avec soin. 1 minute de plus passée à la bétonnière peut vous économiser 30 minutes de travail d’un enduit mal ajusté.

Pour éviter les mécomptes, une seule personne met l’eau, une seule met le sable. Ou bien si travail à deux, on annonce à voix haute le numéro du seau qu’on ajoute. Ca a l’air bête, mais ca arrive à tout le monde de perdre le compte.

2 brouettes chargées, on laisse la bétonnière sale puisqu’on on fait une autre bétonnière le matin.

Truelle taloche, brouette amenée au plus près du mur. On puise avec la truelle, (1 truelle et demi de mortier sur la taloche). On projete en 3 ou 4 fois le contenu de la taloche. Projection, petit coup de truelle pour bien faire aller l’enduit partout, talochage sommaire pour éviter les crêtes, sans lissage, puisqu’on fait le dégrossi.

Pas plus de 15 20 mm de chaux sable à la fois (20-25mm de chaux chanvre) pour éviter les problèmes d’adhérence. Donc on fait la première passe sur l’ensemble des 20m² le matin, avec deux bétonnières (20m² * 15mm = 300 L = 2 bétonnières de 150 L).

Fin de matinée, on met un seau d’eau dans la bétonnière (en laissant le seau sous la bétonnière pour se rappeller qu’on a 1 seau d’eau dedans).

Pause déj, et on repart.

Sur la première passe encore humide mais qui commence à tirer, on va enduire la deuxième passe et finir le corps d’enduit.

2 betonnières, projection truelle taloche, dressage avec la règle de macon et lissage en plus cette fois ci, puisqu’on doit terminer sur un enduit droit.

Sur la dernière bétonnière, on envoie deux seaux d’eau et un seau de gravier mêlé (petit et gros) pour nettoyer la cuve. On renverse doucement, on remet un seau d’eau propre pour rincer et on laisse la bétonnière gueule en bas pour qu’elle sèche.

Fin de la journée. On rince bien les outils (20 secondes pour nettoyer une truelle fraiche, 10 minutes pour la même sèche) avec une brosse à balai. Les outils sur une palette, les brouettes sont renversées au sol pour que le tout sèche.

Exemple avec un mur de 30m² en 5cm.

30m² * 5cm = 1.5m3 d’enduit = 1.5m3 de chanvre.

1500 l de chanvre / 70 l de chanvre par bétonnière = 22 bétonnières = 22 sacs de chaux.

Soit 1.5 m3 de chanvre à 90E du m3 = 135 EUR

Soit 22 sacs de chaux à 9 EUR du sac = 198 EUR

Total = 333 EUR, soit 11,1 EUR du m²

+ outillage = bétonnière, taloches, truelles, 2 brouettes

Pour comparaison :

- prix artisan placoplatre posé avec isolation ~= 40-45 EUR du m²

- prix artisan chaux chanvre posé : 60-70 EUR du m²

Pour cette quantité, compter 6 jours de travail homme. (1/2 journée de travail en plus si le support

nécessite un gobetis et/ou un renformis).

Vous économisez 1500 EUR pour le même enduit posé artisan, ce qui valorise votre journée à 250 EUR.

Vous économisez 1000 EUR par rapport à un placoplatre posé, ce qui valorise votre journée à 170 EUR, et

vous apporte un confort supérieur et durable.

Choix des murs à enduire en chaux chanvre.

Contrairement aux pratiques modernes qui traitent de la même facon toutes les surfaces verticales, et

tout à fait dans l’esprit de la trop oubliée hiérarchie des facades, voici quelques appréciations

personnelles sur les murs à enduire en chaux chanvre.

Dans la rénovation qui m’occupe en ce moment :

- Dans les grandes pièces de vie, les murs contre espaces non chauffés sont en chaux chanvre (sauf les

murs très hauts, en placo + laine de roche) ; les murs extérieurs ont 7cm d’enduit, les murs contre

espace tampon ont 5cm d’enduit. Les murs de refend sont en pierres apparentes dans les pièces de vie. On

cherche la beauté des parois pierres et des grands murs enduits (les plus grands murs font 8m*3m), tout

en ayant la régulation thermique et hygrique du chaux chanvre.

- Dans les chambres, mur extérieur en placo + laine de roche, mur de refend en chaux sable, cloisons en

placo + alpharock : on cherche un compromis entre confort thermique (meilleure isolation en laine de

roche) et régulation de l’hygromètrie (par les faces chaux) ; la respiration du mur est secondaire à

l’étage, bien au dessus de la ligne de marnage des murs.

Aucun enduit chaux chanvre n’est laissé apparent (enduit chaux sable, stucs, badigeons, etc.)

Mélange facile à travailler à la truelle – taloche :

40 l d’eau

35kg de chaux NHL2 type BOEHM : 25 kg de NHL2 TERECHAUX de Saint Astier est préférable, et la TRADICAL meilleure encore – mais pas testée pour le moment

70 -80 L de chénevotte. (en coffrage, vous passez à 100-140 L de chenevotte par sac de chaux)

Introduire eau puis chaux, laisser dissoudre.

Introduire le chanvre petit à petit (en 3 4 fois), puis laisser tourner 5 à 10 mn jusqu’à obtenir un

mélange floconneux et mousseux.

Augmenter d’un seau d’eau pour les brouettes qui vont attendre (le chanvre boit de l’eau au fur et à

mesure).

Le chanvre se comporte bien face aux variations de quantité d’eau (vous aurez un enduit plus liquide donc

à appliquer moins épais, ou plus sec donc à plus travailler à la truelle), mais mal face aux variations

de dosage de chaux. Si vous diminuez la quantité de chaux, vous aurez un mélange moins collant et moins

plastique.

Sablon

Deux grands avantages à l’application du chaux chanvre au sablon :

Vous pouvez diminuer le dosage en chaux (monter à 80-85 L de chanvre par sac de chaux), car la

projection résoud le problème de la moindre adhésion (donc meilleure isolation et économie de chaux).

Rapidité : Avec un projeteur solide physiquement (c’est un travail dur) et deux mélangeurs/transporteurs,

vous pouvez passer 25 mélanges dans la journée (soit 2m3, soit 25m² en 8cm, en deux passes, une le matin,

une l’apres midi).

Enduire seul un mur en chaux chanvre, à la truelle taloche.

Matin : Faites deux tours de bétonnière, le deuxieme plus mouillé pour compenser l’attente. Faites une

première passe sur autant de surface que possible, en terminant propre (c’est à dire sur une limite de

mur, ou au moins en faisant un bord droit).

Après midi : Deux tours de bétonnière idem. Repassez sur votre travail de matin, dans le même ordre ; il

a eu le temps de tirer.

Fin de journée : Ramassez les chutes, tournez, coulez en coffrage.
Vous serez plus rapide l’après midi, car vous passerez sur un enduit encore humide, qui accroche mieux.
Avec quatre bétonnières de 75L, vous venez d’enduire 6m² en 5cm.
Application à la truelle taloche.
Travaillez sur support bien mouillé. Vous pouvez réhumidifier entre chaque passe. Chargez la taloche. Projetez à la truelle, selon votre coup de main préféré. Quand la taloche est vide,
repassez sommairement à la truelle pour éviter les décollements. Faites 4 ou 5 taloches et dressez :
règle de macon, vérifiez la planéité, corriger à la taloche, dégarnissez à la truelle si besoin.
Sur la passe finale, lissez à la taloche, sans excès : on cherche à avoir un enduit droit mais pas lisse.
Les premières passes sur support irrégulier demandent une truelle plus petite (type queue de vache 12-
15cm), qui vous fera poser moins d’enduit à la fois, ce qui est bien, et qui vous permettront de mieux
forcer l’enduit dans les irrégularités du support.
Les passes suivantes peuvent être faites à la grande truelle rectangulaire.
Attention aux épaisseurs (plus de 2 cm), qui ont tendance à se décoller quelques minutes après
application. En cas de murs contrariés, vous aurez intérêt à faire une passe partielle pour combler les
creux, et préparer les passes suivantes.
Règle générale : pas plus de 2 cm par passe. Chaque passe à une demi journée d’intervalle.
Attention aux murs anciens.
Les murs anciens ont du « fruit » (de la pente). Ils reculent dans la hauteur. Oubliez donc l’usage du
niveau, qui ne sert à rien ici. Posez plutot quelques repères (de 5cm par exemple) en haut de cloison.
Enduisez 5cm en bas de cloison. C’est sur la ligne droite entre ces repères que vous vous baserez pour
avoir un mur droit (mais pas vertical).
Ce conseil est aussi particulièrement valable dans le travail des murs en chaux sable : la couche
d’enduit étant nettement moins épaisse, si vous voulez travailler « vertical », vous aurez 1cm d’enduit en
bas de mur, et 5cm en haut de mur, une catastrophe.
Tenue du chantier :
Vous aurez intérêt à toujours avoir un coffrage ouvert pour récupérer vos chutes de la journée, les fonds
de brouette difficiles (secs). Ramassez les chutes, faites tourner avec un seau de chaux supplémentaire
et de l’eau à consistance molle. Coulez en coffrage.
Travail en hauteur ou à l’étage.
L’enduit chaux chanvre est beaucoup plus léger qu’un enduit chaux sable (un seau de 10 L pèse dans les 6
-7kg, en chaux sable c’est plutot 13-15kg). Cependant, l’enduit est souvent posé en épaisseur, donc
demande beaucoup de volume.
Après expériences diverses, pour le travail à l’étage, il est recommandé de monter la bétonnière à
l’étage.
Le travail en hauteur (mur cathédrale de 3 à 5.5m) a été abandonné, malgré la présence d’un bon
échafaudage. Trop de volume ! On fera en laine + placo.
Si les surfaces sont réduites, le seau, ou la poubelle de 70l montée au palan, sont vos amis pour monter
l’enduit.
Coffrage ou pas ?
A partir de 5cm d’épaisseur, l’utilité du coffrage est avérée. Moins de travail truelle taloche, une
meilleure planéité pour ceux qui ne sont pas des as du dressage taloche.
Séchage : le chaux chanvre tire en quelques heures (on peut décoffrer, ou repasser). Il sèche en
plusieurs semaines, selon les conditions du chantier (temps constaté en utilisant une chaux NHL2).
L’aspect du chaux chanvre sec est plus jaune, plus brillant, et plus dur que le chaux chanvre juste
appliqué.
Cas particuliers :
Reprise d’enduit après séchage complet (par exemple après une ou deux passes au sablon, vous reprenez le
travail à la truelle).
Faites un mélange plus riche en chaux (65-70 L de chanvre au lieu de 70-75L) pour améliorer l’adhésion.
Commencez en couches fines pour combler les creux, puis revenez vers une couche fraiche entière.
Et après ?
Certains veulent garder l’enduit chaux chanvre brut. Dans ce cas, posez une dernière passe pauvre en
chanvre (40L ou moins), pour permettre une finition lisse qui laissera voir le chanvre sans être
rugueuse.
Pour les autres, une couche d’enduit chaux sable permet de lisser le mur et la pose d’un badigeon ou d’un
stuc, qu’on veillera à garder suffisamment respirant pour profiter de toutes les qualités du chaux
chanvre.
Calcul de cout.

Exemple avec un mur de 30m² en 5cm.
30m² * 5cm = 1.5m3 d’enduit = 1.5m3 de chanvre.
1500 l de chanvre / 70 l de chanvre par bétonnière = 22 bétonnières = 22 sacs de chaux.

Soit 1.5 m3 de chanvre à 90E du m3 = 135 EUR
Soit 22 sacs de chaux à 9 EUR du sac = 198 EUR
Total = 333 EUR, soit 11,1 EUR du m²

+ outillage = bétonnière, taloches, truelles, 2 brouettes

Pour comparaison :
- prix artisan placoplatre posé avec isolation ~= 40-45 EUR du m²
- prix artisan chaux chanvre posé : 60-70 EUR du m²

Pour cette quantité, compter 6 jours de travail homme. (1/2 journée de travail en plus si le support nécessite un gobetis et/ou un renformis).
Vous économisez 1500 EUR pour le même enduit posé artisan, ce qui valorise votre journée à 250 EUR.
Vous économisez 1000 EUR par rapport à un placoplatre posé, ce qui valorise votre journée à 170 EUR, et vous apporte un confort supérieur et durable.

Choix des murs à enduire en chaux chanvre.

Contrairement aux pratiques modernes qui traitent de la même facon toutes les surfaces verticales, et tout à fait dans l’esprit de la trop oubliée hiérarchie des facades, voici quelques appréciations personnelles sur les murs à enduire en chaux chanvre.

Dans la rénovation qui m’occupe en ce moment :

• Dans les grandes pièces de vie, les murs contre espaces non chauffés sont en chaux chanvre (sauf les murs très hauts, en placo + laine de roche) ; les murs extérieurs ont 7cm d’enduit, les murs contre espace tampon ont 5cm d’enduit. Les murs de refend sont en pierres apparentes dans les pièces de vie. On cherche la beauté des parois pierres et des grands murs enduits (les plus grands murs font 8m*3m), tout en ayant la régulation thermique et hygrique du chaux chanvre.
• Dans les chambres, mur extérieur en placo + laine de roche, mur de refend en chaux sable, cloisons en placo + alpharock : on cherche un compromis entre confort thermique (meilleure isolation en laine de roche) et régulation de l’hygromètrie (par les faces chaux) ; la respiration du mur est secondaire à l’étage, bien au dessus de la ligne de marnage des murs.
• Aucun enduit chaux chanvre n’est laissé apparent (enduit chaux sable, stucs, badigeons, etc.)

Mélange facile à travailler à la truelle – taloche :

40 l d’eau

35kg de chaux NHL2 (type BOEHM)

70-75 L de chénevotte.

Introduire eau puis chaux, laisser dissoudre.

Introduire le chanvre petit à petit (en 3 4 fois), puis laisser tourner 5 à 10 mn jusqu’à obtenir un mélange floconneux et mousseux.

Augmenter d’un seau d’eau pour les brouettes qui vont attendre (le chanvre boit de l’eau au fur et à mesure).

Le chanvre se comporte bien face aux variations de quantité d’eau (vous aurez un enduit plus liquide donc à appliquer moins épais, ou plus sec donc à plus travailler à la truelle), mais mal face aux variations de dosage de chaux. Si vous diminuez la quantité de chaux, vous aurez un mélange moins collant et moins plastique.

Application au sablon

Deux grands avantages à l’application du chaux chanvre au sablon :

• Vous pouvez diminuer le dosage en chaux (monter à 80-85 L de chanvre par sac de chaux), car la projection résoud le problème de la moindre adhésion (donc meilleure isolation et économie de chaux).
• Rapidité : Avec un projeteur solide physiquement (c’est un travail dur) et deux mélangeurs/transporteurs, vous pouvez passer 25 mélanges dans la journée (soit 2m3, soit 25m² en 8cm, en deux passes, une le matin, une l’apres midi).

Enduire seul un mur en chaux chanvre, à la truelle taloche.

Matin : Faites deux tours de bétonnière, le deuxieme plus mouillé pour compenser l’attente. Faites une première passe sur autant de surface que possible, en terminant propre (c’est à dire sur une limite de mur, ou au moins en faisant un bord droit).

Après midi : Deux tours de bétonnière idem. Repassez sur votre travail de matin, dans le même ordre ; il a eu le temps de tirer.

Fin de journée : Ramassez les chutes, tournez, coulez en coffrage.

Vous serez plus rapide l’après midi, car vous passerez sur un enduit encore humide, qui accroche mieux.

Avec quatre bétonnières de 75L, vous venez d’enduire 6m² en 5cm.

Application à la truelle taloche.

Travaillez sur support bien mouillé. Vous pouvez réhumidifier entre chaque passe. Chargez la taloche. Projetez à la truelle, selon votre coup de main préféré. Quand la taloche est vide, repassez sommairement à la truelle pour éviter les décollements. Faites 4 ou 5 taloches et dressez : règle de macon, vérifiez la planéité, corriger à la taloche, dégarnissez à la truelle si besoin.

Sur la passe finale, lissez à la taloche, sans excès : on cherche à avoir un enduit droit mais pas lisse.

Les premières passes sur support irrégulier demandent une truelle plus petite (type queue de vache 12-15cm), qui vous fera poser moins d’enduit à la fois, ce qui est bien, et qui vous permettront de mieux forcer l’enduit dans les irrégularités du support.

Les passes suivantes peuvent être faites à la grande truelle rectangulaire.

La truelle améliore l’adhésion de l’enduit au support, la taloche diminue l’adhésion.

Attention aux épaisseurs (plus de 2 cm), qui ont tendance à se décoller quelques minutes après application. En cas de murs contrariés, vous aurez intérêt à faire une passe partielle pour combler les creux, et préparer les passes suivantes.

Règle générale : pas plus de 2 cm par passe. Chaque passe à une demi journée d’intervalle.

Attention aux murs anciens.

Les murs anciens ont du « fruit » (de la pente). Ils reculent dans la hauteur. Oubliez donc l’usage du niveau, qui ne sert à rien ici. Posez plutot quelques repères (de 5cm par exemple) en haut de cloison.

Enduisez 5cm en bas de cloison. C’est sur la ligne droite entre ces repères que vous vous baserez pour avoir un mur droit (mais pas vertical).

Ce conseil est aussi particulièrement valable dans le travail des murs en chaux sable : la couche d’enduit étant nettement moins épaisse, si vous voulez travailler « vertical », vous aurez 1cm d’enduit en bas de mur, et 5cm en haut de mur, une catastrophe.

Tenue du chantier

Vous aurez intérêt à toujours avoir un coffrage ouvert pour récupérer vos chutes de la journée, les fonds de brouette difficiles (secs). Ramassez les chutes, faites tourner avec un seau de chaux supplémentaire et de l’eau à consistance molle. Coulez en coffrage.

Travail en hauteur ou à l’étage.

L’enduit chaux chanvre est beaucoup plus léger qu’un enduit chaux sable (un seau de 10 L pèse dans les 6-7kg, en chaux sable c’est plutot 13-15kg). Cependant, l’enduit est souvent posé en épaisseur, donc demande beaucoup de volume.

Après expériences diverses, pour le travail à l’étage, il est recommandé de monter la bétonnière à l’étage.

Le travail en hauteur (mur cathédrale de 3 à 5.5m) a été abandonné, malgré la présence d’un bon échafaudage. Trop de volume ! On fera en laine + placo.

Si les surfaces sont réduites, le seau, ou la poubelle de 70l montée au palan, sont vos amis pour monter l’enduit.

Coffrage ou pas ?

A partir de 5cm d’épaisseur, l’utilité du coffrage est avérée. Moins de travail truelle taloche, une meilleure planéité pour ceux qui ne sont pas des as du dressage taloche.

Séchage

Le chaux chanvre tire en quelques heures (on peut décoffrer, ou repasser). Il sèche en plusieurs semaines, selon les conditions du chantier (temps constaté en utilisant une chaux NHL2).

L’aspect du chaux chanvre sec est plus jaune, plus brillant, et plus dur que le chaux chanvre juste appliqué.

Cas particuliers :

Reprise d’enduit après séchage complet (par exemple après une ou deux passes au sablon, vous reprenez le travail à la truelle).

Faites un mélange plus riche en chaux (65-70 L de chanvre au lieu de 70-75L) pour améliorer l’adhésion.

Commencez en couches fines pour combler les creux, puis revenez vers une couche fraiche entière.

Et après ?

Certains veulent garder l’enduit chaux chanvre brut. Dans ce cas, posez une dernière passe pauvre en chanvre (40L ou moins), pour permettre une finition lisse qui laissera voir le chanvre sans être rugueuse.

Pour les autres, une couche d’enduit chaux sable permet de lisser le mur et la pose d’un badigeon ou d’un stuc, qu’on veillera à garder suffisamment respirant pour profiter de toutes les qualités du chaux chanvre.

Le jeté de truelle, geste technique du maçon pour l’application d’enduit.

Exemple d’application d’enduit sur un mur béton, mais la technique s’applique pour toutes les applications d’enduits.

Trois vidéos sur l’enduit chaux chanvre (mince).

Ces vidéos ont été réalisés par le Conservatoire Dynamique des Gestes Techniques
Toutes leurs vidéos sur Youtube

La première grosse partie du chantier a duré 5 jours à l’été 2009, 2 à 4 gars, avec compresseur 2.5m3/minute et sablon 4buses+4trous 20mm (loué par le fournisseur de chanvre).

Le matériau est 10m3 de chénevotte (en bigs bags de 3.5m3)  fourni par Poitou Chanvre, et 3t5 de chaux, en partie NHL3.5 de Saint Astier (en médaillon sur la photo), en grande partie NHL2 de Boehm.

La projection au sablon a plusieurs avantages : rapidité de travail, projection donc meilleure accroche au support, et quelques inconvénients : travail physique pour le projeteur, grande exigence sur la qualité et la plasticité du mélange.

On ne peut pas travailler seul le chaux chanvre. (à moins de sociopathie profonde et de beaucoup de temps libre).

Le meilleur rythme fut 22-25 bétonnières dans la journée : 1.7 à 2m3 de chanvre posé, ce qui fait théoriquement 30-40m² / jour en 5cm d’épaisseur. Théoriquement, car on ne pose pas la couche entière dans la même journée.

La pose se fait en décalé : commencez par un bout de mur, posez une couche pas trop épaisse, avancez par 3-5m de largeur plusieurs fois,  puis revenez au moins 30-45 mn après.

Tout est dans le mélange

Après divers essais, inspirés des lectures internet, pas toujours très heureuses (du style de l’innomable « n’abusez pas du malaxage sur le chaux chanvre »), voici le mélange utilisé.

Dans une bétonnière de 150L :

3 seaux et demi d’eau (35L) + PAIC Citron ou l’agent mouillant + un sac de chaux NHL2 ou NHL3,5

Dans ce lait, versez 80 (au début, pour se faire la main) à 85L de chanvre. Allez y très doucement sur la fin (tiers de seau par tiers de seau), pour éviter les boulettes.

Malaxez aussi longtemps que possible (en pratique, au moins 5 min).

Quelques écueils à éviter :

Le chanvre fait des boulettes : il a été introduit trop vite

Le chanvre parait « lavé » (on voit le jaune du chanvre, les paillettes sont très « indépendantes ») : liant insuffisant, ou trop d’eau. Corrigez (un peu plus de chaux) et laissez reposer 10-30 mn (le chanvre boit l’eau).

Trucs et astuces :

Repos après mélange.
Laisser reposer le chanvre après malaxage améliore la plasticité du mélange. Le chanvre boit l’eau, vous projetez un enduit moins liquide (donc moins de perte) et plus souple (donc moins de bouchage).  Deux brouettes de plus sur le chantier (pour une bétonnière de 150L) permettent de prendre un tour « de retard », et de laisser l’enduit reposer.

La gâche
Quelques bétonnières auront plus de mal à passer : mélange trop sec ou pas assez lié, boulettes, etc. Préparez quelques coffrages en prévision, pour couler les pertes. Sinon, stockez à part (brouette, seaux) les fonds de brouette qui ne passent pas, vous les rebattrez dans une dernière bétonnière en fin de journée, en la corrigeant (graissez un peu, forcez sur l’adjuvant, etc.)

Un mélange un peu gras ?
La proportion de chaux recommandée par mon fournisseur était de 12 à 13 sacs par mètre cube de chanvre. 12*35 = un liant dosé à 420 kg/m3 d’enduit. Ca peut paraître beaucoup, et un compaillon venu donner un coup de main l’a remarqué, mais finalement, d’autres recettes sont beaucoup  plus grasses. Évidemment, plus gras, c’est plus facile à poser, mais moins isolant. Pour comparaison avec d’autres recettes, ca fait 80-85l de chanvre par sac de chaux. Ou 1 seau et demi de chanvre par seau de chaux. Moins gras, on avance dans le très liquide et très difficile à poser. Certes, on peut bancher, mais pour de faibles épaisseurs, ca fait beaucoup de travail de coffrage, et l’accroche au support est moins bonne.

Adjuvants pour la mise en oeuvre
Plusieurs ont été testés :

• savon noir liquide à l’huile de lin, 4eur le litre chez LM : bon résultat, fluide – mais huile de lin diminue la transpirabilité de l’enduit
• savon noir mou, 7eur le kg chez LM : médiocre, se dissout mal, les bouts de savon non dissous « transpirent » dans l’enduit.
• huile de lin : fait briller le mélange, un peu plus facile à poser, mais idem savon noir liquide
• lessive St Marc. Si si, on a essayé (comptez sur quelques moments de désespoir pendant votre chantier chaux chanvre). Sans effet notoire.
• Finalement, les deux derniers tiers du chantier ont été adjuvantés au PAIC Citron, qui sert d’agent mouillant et améliore la fluidité du mélange. Vous pouvez descendre un peu en eau.

Tout va bien  si :

• Les gens vous regardent comme un lépreux
  Normal, les brulures de chaux, ca marque
• Vous ne sentez plus vos épaules
  Le sablon, même en chanvre, ca pèse (et si vous en profitez pour poser du chaux sable…)

Il y a un problème si :

• La vie est belle, vous vous sentez bien et reposé.
  On vous a trompé à l’insu de votre plein gré, ce n’est pas  du chanvre qu’on vous a livré, mais de la pâte à modeler.

Pourquoi Poitou Chanvre et pas une filière bretonne ?

Parce que même avec le prix du transport, le matériau (chaux et surtout chanvre) revient 40% moins cher.

Pourquoi le sablon et pas la machine à projeter ?

Parce que la seule machine supposée marcher pour le chanvre a été créée par CTC, qui a deux prototypes depuis 6 ans et se prépare à la commercialiser, mais que le prix reste prohibitif, en partie parce que la machine est si compliquée que le bonhomme est « livré » avec (65 EUR du m², c’est plus cher que l’enduit posé par un maçon…).